-Рубрики

 -Цитатник

Потрясающей красоты английские розы Дэвида Остина - (3)

Потрясающей красоты английские розы Дэвида Остина [more=>>>>>>>>>>] ...

ДРОЖЖЕВЫЕ КВАДРАТЫ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ - (1)

ДРОЖЖЕВЫЕ КВАДРАТЫ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ Суть состоит в том,что пласты теста перекладываются сло...

КЛУБНИЧНЫЙ УКСУС - (0)

КЛУБНИЧНЫЙ УКСУС Ароматизация уксуса одна из самых важных моментов. Тут важно не пер...

Мозаичное кашпо - (0)

Мозаичное кашпо Очень понравилась мозайка/ наверно самой хочется сделать/. ...

Мозаичные фантазии 2 - (0)

Мозаичные фантазии 2 ...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Алёнамир

 -Подписка по e-mail

 

Как посадить виноград

Понедельник, 08 Апреля 2013 г. 22:17 + в цитатник



В беседах с виноградарями-любителями часто слышу жалобы на слабый прирост молодых саженцев. Вот, мол, достал дефицитный сорт, посадил, придерживаясь всех рекомендаций, описанных в литературе, а именно: посадочную яму выкопал размером 80x80x80 см, внес перепревший навоз, удобрения, саженец посадил на глубину 50 см, весь сезон лелеял его, а в итоге прирост лозы получился слабый. Так в чем же дело? Основная причина слабого развития саженца заключается в неправильном выборе глубины его посадки.
Сажаем виноград правильно

Да, во многих литературных источниках рекомендуемая глубина посадки не менее 50-55 см на тяжелых почвах и 65-70 см - на песчаных и легких суглинках. Но так ли все это верно? Ведь почва отдельно взятого региона и даже участка очень разнообразна по своему составу и структуре. Поэтому к глубине посадки саженцев необходимо подходить взвешенно, учитывая глубину залегания оптимального почвенного горизонта (по условиям питания, влажности, теплового режима, аэрации и т.п.), в середине которого и следует разместить пяточные корни саженца.


Рисунок 1-2.
По своему строению корневая система у виноградного куста, выросшего из черенка, мочковатая и, произрастая на богатых гумусом почвах, основная масса корней размещается на глубине 25-50 см. А ввиду того, что садоводческим обществам выделялись далеко не лучшие земли, следует учитывать размещение корневой системы на глубине 25-40 см. Чем севернее район культивирования винограда, тем мельче будет (по условиям теплового состояния почвы) и глубина залегания основных корней.

Нижняя граница посадочной ямы с очень твердой, каменистой, не проницаемой для корней подпочвой должна доходить только до подпочвы, а не углубляться в нее. Верное средство избежать печальных последствий - это делать тем более широкую яму, чем ближе к поверхности земли залегает непроницаемый для корней слой.

Допустим, посадочная яма шириной и глубиной до 1 м сделана на почве, состоящей из 25-30-сантиметрового плодородного слоя, а далее идет глинистый или каменистый фунт. За счет благоприятных условий (так как в посадочную яму вносили плодородную землю, перегной или компост, минеральные удобрения) в первые 1-3 года корневая система хорошо развивается, а, следовательно, в полном объеме снабжает необходимым питанием надземную часть куста. Со временем корни, расположенные ниже плодородного слоя почвы, находятся как бы в замкнутом пространстве, и их развитие угнетено.

При закладке виноградника посадочные ямы следует рассматривать как успешный старт для развития саженцев. Этому помогает почвосмесь, приготовленная для засыпки ям. Она должна хорошо прогреваться, поглощать воду, способствовать проникновению кислорода к корням. К моменту же вступления кустов в плодоношение корневая система уйдет уже далеко за границу посадочной ямы, а находящиеся в ее черте корни перейдут в разряд проводников питательных веществ и кладовую их запасов.

Обычно при посадке саженцев винограда придерживаются следующей технологии: на дно ямы насыпают слой почвы, состоящей из чернозема, перегноя (в соотношении 10:4) с добавлением минеральных удобрений (250 г суперфосфата плюс 150 г сернокислого калия). Минеральные удобрения можно заменить на 1-1,5 л золы. Сверху холмиком насыпают слой почвы, состоящей из чернозема, перегноя и песка в соотношении 10:2:3. При весенней посадке корневую систему саженца присыпают этой почвосмесью на 10 см, затем мульчируют почву, а сверху накрывают яму пленкой (рис. 1). В созданном микропарнике происходит аккумуляция тепла, почва в зоне корней быстро прогревается и создаются благоприятные условия для развития саженца. При устойчивой теплой погоде (вторая половина мая) пленку снимают, а саженец присыпают почвосмесью до необходимого уровня. При осенней посадке саженцев посадочные ямы заполняют почвосмесью сразу до необходимого уровня (рис. 2).

Предпосадочная подготовка саженцев обычная - обновление окончаний корешков, при необходимости замачивание корневой системы в стимуляторе корнеобразования (гумат натрия, янтарная кислота, гетероауксин, фумар и др.).

Итак, глубина посадки саженца зависит от структуры почвы, ее тепловой, воздушной и влагопроникающей способности, рельефа местности, климата, агротехники. Учитывая все это, садовод выбирает оптимальную глубину посадки саженцев винограда.

Уход за высаженными саженцами в первые два года заключается в своевременных поливах, рыхлении почвы, удалении пасынков и лишних побегов, опрыскивании от вредителей и болезней. Если по какой-либо причине при посадке саженцев в ямы не вносились органические и минеральные удобрения, то при поливе их подкармливают одним из растворов: коровяком (1:10), птичьим пометом (1:20), сброженным настоем трав (1:10) или слабым раствором минеральных удобрений (азот - 10 г, фосфор и калий - по 5 г).
Безъямная посадка
Такая посадка применяется многими дачниками, участки которых расположены на глинистых или каменистых почвах, а также в случаях, когда подпочвенные воды находятся слишком высоко. Идея заключается в том, чтобы при неблагоприятных почвенных условиях разместить корневую систему саженца винограда в хорошо окультуренном почвенном слое и при этом на нужной глубине для него.

Вот некоторые "хитрости" такой посадки из опыта виноградарей-любителей.

Рисунок 3.
Трудность выращивания винограда на глинистых почвах заключается в том, что корни растения уже через два-три года достигают стенок посадочной ямы и не могут выйти за ее границы. Переплетаясь, они плотно окутывают почву, напоминая корни переросшего растения, посаженного в тесный горшок. Чтобы не допустить этого, виноградари выкапывают мелкие (до слоя плотной глины), но широкие (150 см) ямы, высаживают саженцы и доводят слой плодородной почвы до 50-60 см из привезенного грунта (рис. 3).

Рис. 4. Посадка саженцев винограда в ящики без дна. Другие виноградари-любители этот вопрос решают по-иному. Они сажают саженцы в широкие ящики без дна (рис. 4). Ящики изготавливают из досок длиной 150 см и шириной 30-35 см, засыпают их землей и производят посадку. В дальнейшем за 2-3 года в пространство между ящиками складывают опавшую листву, печную золу, скошенную траву, другие бытовые органические отходы и присыпают землей. В результате между ящиками образуется очень плодородный слой почвы и виноградник дает стабильно высокие урожаи.

Вместо ящиков можно использовать сплошные насыпные гряды такой же ширины и высоты (рис. 5).

Таким образом, виноградарь всегда может улучшить состояние почвы на участке и создать благоприятные условия для развития растений. Но было бы неправильно бездумно брать на вооружение все наставления-шаблоны, они должны быть толчком для размышления, и тогда ваши решения могут быть еще более правильными и продуктивными.
Защита от заморозков
Рис. 5. Посадка саженцев на насыпные гряды. Если зимние морозы вреда и проблем на винограднике могут и не создавать, то вот весенние заморозки, которые приходят как всегда неожиданно, порой наносят ощутимый урон. Устойчивости винограда к заморозкам нет вообще. Молодые побеги гибнут при -1-2°С. Если главные побеги пострадают от заморозка, кусты все же могут восстановить не только рост, но и урожай благодаря пасынкам. На побегах, обожженных морозом, чаще всего сохраняются пасынковые почки. Дней через 8-10 они просыпаются, и вместо побега в рост идут 3-4 пасынка. В дальнейшем придется оставить только нужные.

Гораздо хуже, если заморозки придут позже, когда появятся соцветия. Не применяя защитных мероприятий, виноградарь остается без урожая.

Любители выработали ряд приемов защиты лозы от заморозков. Вот некоторые из них.

Подвязывание лозы вертикально вверх перед заморозками. Но при этом можно повредить зеленые побеги, так как приходится освобождать плодовые стрелки от горизонтальной подвязки, сделанной раньше. Исследованиями установлено, что температура воздуха у почвы на 2-3°С ниже, чем на высоте 120-150 см. Однако данный прием не сработает, если виноградник посажен в низине, где холодный воздух скапливается в больших объемах, его масса может "охватывать" значительную высоту.

На винограднике, состоящем из 20-30 кустов, эффективен такой прием, как полив междурядий горячей водой. При этом испарение воды и пар препятствуют поступлению холодного воздуха на участок.

Опрыскивание водой кустов винограда. Этот прием дает положительный эффект, если весь виноградник опрыскивается водой постоянно до окончания заморозков.

Задымление виноградного участка. Дымовые кучи устраивают по всему участку из расчета 1 куча на 50-70 м2.

У стен домов или других ограждений кусты винограда, как правило, особо не страдают от заморозков, в то время как на открытом месте они повреждаются. Потоки холодного воздуха, обтекая препятствия, не затрагивают кусты. Поэтому некоторые любители перед виноградником со стороны движения холодного воздуха выставляют сплошные щиты из шифера или натягивают вертикально пленку.

После того как заморозки повредили у меня два ряда молодых насаждений новых интересных сортов, пришлось искать способ защиты, который был бы эффективен и без моего присутствия. Пришлось сделать укрытия типа коробов. Для этого понадобилась полоса железа длиной 80 см и толщиной 3-4 мм и деревянные бруски толщиной 15-20 мм произвольной длины. Полоса железа сгибается в виде трапеции (можно дуги) и к ней крепятся 7 деревянных брусков. Каркас-короб готов (см. рис. 6).

Каркас аналогичной конструкции можно изготовить из металлических прутьев, проволоки диаметром 6 мм. Перед наступлением заморозков снимал лозу с проволоки, пригибал к земле и пришпиливал крючками. После этого устанавливал на них каркас. Сверху на каркас укладывал слегка увлажненный картон, затем накрывал полиэтиленовой пленкой. Каркасы стыкуются по всему ряду виноградника, а чтобы шпалера не мешала их стыковке, кусты винограда высаживал от линии шпалеры на 30-40 см. Картон выполняет роль термоизолятора, а также предотвращает возникновение парникового эффекта при потеплении. Полиэтиленовая пленка является утеплителем и защищает лозу от попадания на нее излишней влаги.

Данный способ укрытия лозы с успехом можно применять и зимой.

Серия сообщений "Выращивание винограда":
Часть 1 - Как посадить виноград
Часть 2 - Опыление цветков винограда
Часть 3 - Виноград - Бактериальный рак
...
Часть 19 - Секреты укоренения черенков
Часть 20 - Зачем и как привить прививать виноград?
Часть 21 - Хотите иметь виноградную гроздь весом от одного килограмма и более?

Метки:  

Процитировано 119 раз
Понравилось: 22 пользователям



Любовь_земная_ЛИКа   обратиться по имени Вторник, 09 Апреля 2013 г. 20:45 (ссылка)
Я в ямы ещё камни бросаю,а соседка моя трубки ещё сейчас вкапывает!Но я ещё пока по старинке.
Ответить С цитатой В цитатник
Алёнамир   обратиться по имени Вторник, 09 Апреля 2013 г. 22:20 (ссылка)
Любаша и я иногда так делаю, ничего всё растёт! Смотрела после зимовки лозу - вроде бы почки живые не перемёрзли. Значит буду с виноградом!
Ответить С цитатой В цитатник
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку